Перш за все, вам необхідно ретельно вимити свій автомобіль, видаливши з його кузова дорожню бруд за допомогою води і миючого засобу, а також жирові і бітумні плями з поверхні його кузова за допомогою спеціальних засобів, які продаються в будь-якому автомагазині або за допомогою уайт-спіриту ( ні в якому разі не використовувати розчинники і бензин!).
Після очищення кузова необхідно демонтувати з автомобіля передній і задній бампери, декоративні грати радіатора, антену радіоприймача, все фари, підфарники, покажчики поворотів та іншу зовнішню світлотехніку. Якщо на вашому автомобілі стоїть протиударний захист в колісних арках, то її теж необхідно зняти, після чого ретельно очистити від бруду і бітумних плям поверхні отбортовок крил колісних отворів. Всі зняті з автомобіля деталі ретельно вимити, очистити від іржі, висушити і скласти в окремому місці.
Далі автомобіль треба поставити в добре освітленому місці, краще всього - на вулиці, щоб уважно вивчити стан його лакофарбового покриття. Великі дефекти (відколи фарби, тріщини, вм'ятини) позначити на його поверхні кольоровою крейдою, а краще швидковисихаючої акриловою фарбою (продається в будь-якому автомагазині в аерозольному балончику). Далі переглянути автомобіль ще раз з метою виявлення пропущених дефектних місць і повторити процедуру їх позначки.
Наступний етап. Озброївшись стамескою або заточеною викруткою з шириною «жала» 3-5мм. і наждачним папером (№ 60, № 80, № 100), провести зачистку дефектних місць до чистого металу. При зачистці дефектних місць необхідно враховувати, що площа очищення повинна бути максимально наближена до площі дефектного місця, щоб уникнути додаткових трудовитрат і витрат матеріалів при подальшій обробці. Також звертайте увагу на те, що перехід з дефектною на недефектного поверхню повинен бути максимально плавним, без уступів і нависань кромок старого лакофарбового покриття. Це легко перевіряється обмацуванням (прогладжуванням) рукою поверхонь кузова. Пам'ятайте, що ваша рука самий чутливий прилад з доступних, на дотик можна визначити різницю висот в межах 0,03 мм.
Після виконання всіх цих робіт необхідно знову ретельно очистити кузов від пилу, протерти зачищені місця бавовняної ганчіркою, змоченою в уайт-спірит, і дати їм просохнути.
Тепер приступаємо до шпаклювання дефектних місць. Для цього використовуємо поліефірну синтетичну автошпатлевки, металевий і гумовий шпателі з ширинами відповідними площі місць шпатлювання. Для закладення дефектних місць я рекомендую використовувати фінішну шпаклівку, т.к. вона є дрібнозернистою і з нею буде легше працювати при шліфуванні.
Розмішувати шпаклівку з затверджувачем (він додається в комплекті до банку) краще спеціальної металевої саморобної лопаткою з пластини металу товщиною 1мм. і розміром приблизно 150х150мм. Пропорції замісу вказані на банці, але, з досвіду, шпаклівки треба брати дві повні столові ложки + «ковбаска» затверджувача довжиною 30-40мм.
Все це дуже ретельно перемішуємо протягом 30-40 секунд і відразу ж приступаємо до нанесення на дефектні місця енергійними перехресними рухами з поворотом рухів по черзі на 90 градусів. Таким чином добиваємося рівної гладкої поверхні, злегка виступає над основною кузовний поверхнею.
ВАЖЛИВО! В розмішаною шпаклівці відбувається хімічна реакція затвердіння з виділенням деякої кількості тепла, починаючи з п'яти хвилин після розмішування і до повного твердіння! Тому треба працювати без суєти, але швидко!
Шпаклівка буде непридатною до застосування, якщо у вас при нанесенні шпателем з'являться грудочки, це починає відбуватися хвилин через п'ять після початку замісу.
Зашпатлеванную місцем треба дати повністю затвердіти, це звичайно відбувається на протязі 30-45 хвилин при температурі +20 С. Перевірити готовність поверхні можна таким способом: потріть зашпатлевать місце сухий наждачним шкіркою з зерном № 80, якщо при цьому немає налипання шпаклівки до зернам паперу та шпаклівка сиплеться дрібної сухий пудрою, значить процес затвердіння закінчено.
Зачистку шпатльованних поверхні виробляємо вручну наждаковими шкурками, поступально від № 120 до № 600 до доведення поверхні по шорсткості і геометрії показниками, ідентичним поверхні кузова автомобіля. Зачистка проводиться в декілька прийомів з додатковим підмазування приготовленої шпаклівкою, якщо треба.
ВАЖЛИВО! Зачистку (шліфування) рекомендую робити без змочування поверхні водою, тобто насухо, т.к. попадання води в структуру шпаклівки погіршує її якості і застосовується «майстрами» виключно з метою уникнення запиленості робочого місця.
Зашпатлевать місця необхідно контролювати прогладжуванням місць обробки долонею. Для остаточного контролю зашпатлевать поверхонь необхідно ретельно очистити їх від пилу, протерти ганчіркою, змоченою в уайт-спірит і просушити, після чого нанести на них тонкий шар грунтовки з аерозольного балончика (переважно світло-сірого кольору) з невеликим переходом на «недоторкані» поверхні кузова і візуально проконтролювати чистоту і якість оброблених поверхонь. Після нанесення грунту всі дефекти явно «спливають». У разі необхідності виправляємо дефекти.
Нарешті, приступаємо до фарбування автомобіля. Ретельно очищаємо кузов від пилу, заклеюємо малярською стрічкою за допомогою паперу (газет) місця кузова, не підлягають забарвленню (не забуваємо повністю закрити колеса), пам'ятаючи, що висота уступу між пофарбованими і незабарвленими частинами поверхні кузова становитиме близько 0,02 мм і це буде видно. Межі забарвлених і нефарбованих частин поверхні кузова необхідно розташовувати по межах ліній вигину або по межах окремих деталей кузова автомобіля.
Зашкуріваем все лакофарбове покриття автомобіля наждачним шкуркою № 1200 до стану його матовості. Повторно очищаємо весь кузов від пилу і протираємо його ганчіркою, змоченою в уайт-спірит, просушуємо, ретельно контролюємо чистоту поверхні кузова.
Купуємо автоемаль з можливістю її висушування без запікання Вибір лакофарбового бренду за вами - хоч звичайну глянсову емаль вибирайте, хоч супер-модну матову.
Згідно з інструкцією із застосування, розводимо емаль розчинником до необхідної густоти (з мого досвіду, контролюємо візуально наступним методом - занурюємо металевий стрижень діаметром 1-2 мм в фарбу і, піднімаючи його над банкою, спостерігаємо за частотою стікання фарби з кінця стрижня, вона повинна бути 3-4 краплі в секунду).
Проціджуючи через спеціальну сітчасту воронку (обрізок капронової панчохи), заливаємо емаль в бачок фарбувального пістолета. Пістолет слід використовувати з соплом № 1,4, при тиску повітря на подачі в пістолет 2,5 - 3,0 Атм. (Bar.)
ВАЖЛИВО! Забарвлення починаємо з даху автомобіля. Фарбувати автомобіль необхідно з відстані 150-250мм від сопла фарбувального пістолета до поверхні фарбування, плавними зворотно-поступальними рухами в 2-3 шари з проміжною сушкою в 15 мин.
Не поспішайте! Колір і глибина забарвлення проявляться тільки при фарбуванні поверхонь автомобіля другим шаром. Час повного висихання пофарбованого автомобіля при +20 С близько 24-36 годин.
ВАЖЛИВО!
1. Працюйте тільки в респіраторі і в провітрюваному приміщенні.
2. Джерело подачі повітря (компресор) необхідно розташувати за межами приміщення, в якому буде проводитися фарбування.
3. Палити в приміщенні, де проводиться фарбування автомобіля, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Як ви бачите, пофарбувати автомобіль в домашніх умовах своїми руками цілком реально. Вдалої роботи!
Комментариев нет:
Отправить комментарий